但不是简单的缠裹，他要的是“长出来”的感觉，褶皱不是加在衣服上的，而是从面料本身生出来的。

他在高定工坊待了这些年，很清楚这种效果的难度。

市面上能做好立体褶皱的品牌，数得过来。

Balenciaga的Nicholas算一个，但人家用的是建筑感的硬挺廓形。

他要的是软的、流动的、像水一样有重量又没重量的东西。

李寻之前画过一版结构分解。

整个衣身分成三个区：胸肩区、腰腹区、裙摆区。三个区域的褶皱走向不同，但必须共用同一块面料，不能断开。

胸肩区的褶皱是放射状的，从左侧颈窝点出发，往腋下和右侧肋骨方向扩散。

腰腹区的褶皱是横向抓皱，一圈一圈叠上去，像树的年轮。

裙摆区是螺旋式大波浪褶皱，从腰线以下开始，旋着往下走，一直旋到脚踝。

三个区域的衔接处理是最难的部分。

胸肩区到腰腹区，褶皱方向从竖向变成横向，转变的过程不能有断层，必须通过一个过渡带来完成。

他在过渡带的位置画了好几版方案，最后决定用斜向45度的过渡角度，褶皱在这个区域逐渐改变走向，用抓皱密度控制过渡的平滑度。

腰腹区到裙摆区更难。

腰腹区的褶皱是紧凑的、叠压的，裙摆区的褶皱是松散的、流动的。从紧到松，需要一个释放的过程。

李寻用铅笔在纸上画了几条曲线，标注：褶皱密度梯度。

从腰线到臀线，褶皱间距从0.8cm逐渐拉大到1.5cm。

臀线以下，间距快速拉开到3cm以上，进入裙摆区域后保持不规则间距，模拟花瓣自然散开的状态。

这些数字他反复改了好几次。

0.8太密，1.0又太松，最后定在0.6到0.9之间，根据部位微调。

他在纸边上写上：拿到样布再定。

样布确实没有。

前天给里昂的工坊打过电话，对面说最快下周二能寄到，这段时间他只能先在纸面上把所有结构问题解决掉，布到了直接开工。

李寻又拿起另一张稿子。

这张画的是面料层次。

这件礼服的面料组合他想了很久。

2009年的高定面料趋势，整体在往轻量化走。

重工刺绣还在，但无重力的东西越来越多。Givenchy的Riccardo Tisci在2008用了一整季的薄纱叠加，效果很惊艳，但那是有宗教感在撑。

他要的东西不一样，他要的是花草的气味，是早晨花园里的那种湿润感。

所以面料必须透，但不能轻飘，要有骨，但不能硬。